Скрытая проводка в деревянном доме

07.03.2019 0 Автор admin

В статье «Электрика деревянного дома» шла речь о простейшем варианте проводки, сочетающем в себе максимум безопасности при минимуме затрат. Во главу угла в описанных случаях ставится функциональность. Эстетика отходит на второй план. Конечно, возможно выполнить открытую проводку максимально аккуратно, так, что она не будет сильно бросаться в глаза. Но не всем нравятся кабель-каналы на стенах. Некоторые пытаются применить цветные электроустановочные изделия, использовать короба коричневого цвета или «под  дерево», но, к сожалению, выбор подобных изделий невелик, качество далеко не всегда соответствует, производители не обеспечивают необходимый ассортимент фурнитуры: углов, поворотов, стыков, заглушек. Без них аккуратно установить кабель-каналы сложно, со временем из-за  подверженности дерева набуханию и усыханию, стыки расширяются, короба несколько смещаются – проводка перестает выглядеть опрятно. Есть и совсем неудобные случаи: как, например, установить короба на бревенчатые стены, на стены, обшитые модным сейчас блокхаузом, на потолки, обитые обрезной доской «внахлест»? Отказаться от кабель-каналов? Просто прибить к стенам провод скобочками? Однако не каждый кабель будет смотреться эстетично.  Большинство кабелей ВВГнг имеют изоляцию черного цвета, NYM – серого. Как такая «цветовая гамма» будет сочетаться с цветом дерева? А как быть в ситуации, если рядом нужно проложить сразу несколько кабелей?

В современном, насыщенном электроприборами доме, количество кабелей, проложенных параллельно, может местами достигать нескольких десятков! Не стоит забывать, что возможность прокладки кабелей непосредственно по основанию без механической защиты рассматривается несколько спорно в нормативной документации. Так СП 31-110-2003 допускают открытую прокладку по горючему основанию без подкладки исключительно «одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6мм2, не распространяющим горение». Значит, провести два кабеля рядом нельзя? Или нельзя их крепить одной скобой, как порой принято? А если вести их на некотором расстоянии друг от друга и таких кабелей будет не два, а пять, десять, больше, то во что превратится стенка?  В троллейбусный парк или трамвайное депо? Но ПУЭ (Правила устройства электроустановок) требуют выполнять открытую проводку в жилых помещениях «в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.» (п. 7.1.37). Можем ли мы считать «и т.п.» допущением вести открытую проводку непосредственно кабелем по стенам или на роликах, как в табл. 2.1.2.? Но в разделе «Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки» ПУЭ идет речь об электропроводках вообще, а в гл. 7 об электропроводках в специальных помещениях, к которым относятся в т.ч. и жилые помещения. Таким образом, вероятно, следует трактовать пресловутое «и.т.п» не как непосредственную прокладку кабелей по стенам, а прокладку в электротехнических жестких и гибких трубах, металлорукаве… Т.е кабели и провода, проложенные по стенам жилых помещений должны быть защищены от возможных механических повреждений.

Проблема электроустановочных изделий.

Ассортимент розеток и выключателей для открытой проводки весьма ограничен. Большинство солидных производителей поддерживают его только для самых дешевых серий. В этих сериях нет многих удобных изделий, которые есть в сериях среднего и высокого ценового диапазона. Например, нет программируемых диммеров, перекрестных выключателей, позволяющих управлять светом из трех и более мест, двухклавишных переключателей, двухклавишных кнопок, применямых с импульсными (бистабильными) реле, нет различных таймеров, встроенных датчиков движения, модулей управления жалюзи, и других удобных «примочек», без которых жизнь в современном доме уже кажется неполноценной. Ограничена цветовая гамма изделий, применяемый материал – недорогой пластик. И хотя безопасность изделий у солидных производителей высокая, они далеко не всегда могут удовлетворить вкус придирчивого покупателя.  Широко известные у нас Legrand и АВВ и ряд других солидных производителей изделий для наружного монтажа не выпускают, кроме специальных, устанавливаемых во влажных и пыльных помещениях. Правда имеются в ассортименте громоздкие подъемные коробки (обычно весьма ограниченной гаммы цветов), позволяющие смонтировать изделия для скрытой установки в кабельные системы, но такое сочетание смотрится на деревянных стенах весьма спорно. Все-таки жилой дом не офис. Опять же не всем нравится, что изделия для наружного монтажа далеко выступают от стены, что увеличивает вероятность их повреждения, особенно в местах проходов и затрудняют размещение мебели.

Определенный интерес для наружной проводки представляют изделия, выполненные в стиле «Ретро», однако цена этих изделий неоправданно высока. Даже тех, которые (правда или нет?) выпускаются в РФ. Качество механизмов последних не выдерживает никакой критики, а это безопасность. К тому же наружная прокладка скрученных проводов на роликах вступает в определенные противоречия с требованиями о механической защите проводов, рассмотренными ранее. Другое противоречие – необходимость параллельной прокладки большого количества линий. Это уже не троллейбусный парк или трамвайное депо, а станция Москва-Сортировочная.

Таким образом, мы видим, что открытая электропроводка далеко не всегда может соответствовать придирчивым вкусам пользователей. Но к скрытой проводке по сгораемым  конструкциям российская нормативная документация предъявляет еще более жесткие  требования, которые порой кажутся невыполнимыми. Вариантов здесь всего два: прокладка кабелей в глухих металлических коробах или металлических трубах или  в негорючей штукатурке, которая должна окружать кабель со всех сторон слоем не менее 10мм (табл. 14.2 СП 31-110-2003, ПУЭ: табл. 2.1.3.). Такое жесткое требование НТД (нормативно-технической документации) кажется невыполнимым, т.к. с  точки зрения неспециалиста превращает дом в «водопровод» по которому должны идти провода. Опять же никому не придет в голову укрыть отборную вагонку или натуральное бревно слоем цементного или гипсового раствора. Отсюда возникают домыслы по поводу завышенных требований. «Что может произойти с кабелем в негорючей изоляции, защищенным современной автоматикой, проложенным неразрывно от щитка до розетки?» — так рассуждают некоторые «специалисты» от электрики, расписываясь в своей несостоятельности. Они протягивают кабели по перекрытиям в гофре, запихивают провод под плинтусы, прячут их под наличники окон и дверных коробок, убедительно втолковывая несведущему заказчику, что именно так и следует поступать. Однако, во-первых, индекс «нг» в наименовании кабеля обозначает не негорючесть, а не поддерживающий горение. Тот, кто хотя бы немного знаком с русским языком, поймет различие: «не горит» — значит не горит, а «не поддерживает» — обозначает, что изоляция кабеля, будучи вынутой из открытого огня, медленно затухнет. Правильнее назвать было бы такой пластик «самозатухающим».

Во-вторых, я готов рассмотреть, по крайней мере, два неблагоприятных развития сценария, которыми, видимо, руководствовались разработчики нормативной документации, устанавливая столь жесткие требования.

  1. Грызуны. В перекрытиях и в стенах деревянных домов возможно появление мышей и крыс. Эти весьма неприятные «спутники» человека почему-то любят грызть пластиковую изоляцию проводов. Мне доводилось извлекать из стен провода, изоляция которых на несколько метров была изъедена. Она несла на себе отчетливые следы зубов. Местами изоляция отсутствовала совсем, и короткое замыкание могло произойти в любой момент. Даже, если защитная автоматика отработала бы безупречно, в месте короткого замыкания на доли секунды произошла бы мощная вспышка, способная поджечь древесную пыль, труху, паклю – да мало ли быстро воспламеняемого материала накапливается со временем в стенах и перекрытиях. И эта пыль сухая, чрезвычайно горючая, в ряде случаев взрывоопасная, способна мгновенно воспламениться.
  2. Дерево, как известно, «дышит». На это влияет изменение влажности воздуха. Все мы сталкивались с заклинившими дверьми и окнами зимой и весной, когда влажность воздуха увеличивается. Кроме того, дома подвержены некоторой усадке. В кабеле могут возникнуть опасные напряжения, способные привести к его повреждению или обрыву. Дальнейшее печальное развитие событий уже рассмотрено в п.1.

Если кабель помещен в негорючую среду, то дальнейшего распространения огня не произойдет. Максимум, чем мы рискуем – не будет света в отдельных помещениях или перестанут работать одна или несколько розеток.

Некоторые монтажники используют для скрытой прокладки кабелей металлорукав, считая его гибкой металлической трубой. Однако в нормативной документации нигде не встречается допущение использовать металлорукав в качестве металлической трубы. Объясняется это тем, что он не является «глухим». Уплотнение обеспечивается хлопчатобумажной нитью, прекрасно поддерживающей горение (тип РЦ-Х). Желающие могут произвести эксперимент — вытащить уплотняющий шнур и поджечь зажигалкой. Результат развеет все сомнения. Выпускается еще металлорукав с асбестовым уплотнением (РЦ-А).  Но он распространен крайне незначительно. В продаже мне удалось с трудом обнаружить металлорукав с асбестовой нитью только большого диаметра. Есть еще металлорукав без уплотнения, но в данном случае он также представляет из себя спираль, между витками которой есть зазор, который еще и увеличивается в изгибах. Таким образом, использовать металлорукав для скрытой прокладки кабелей в горючих конструкциях согласно действующей нормативной документации недопустимо. К тому же, в специальной литературе есть разъяснения специалистов, отвергающие возможность использования металлорукава в данном случае.

Как проводка должна быть выполнена «в теории» понятно. Но как соблюсти столь жесткие требования на практике? В этой статье я попытаюсь сосредоточиться на технологии выполнения этих не таких уж простых работ.

Вариант 1. Комбинирование кабель-каналов и электроустановочных для скрытой проводки.

Магистральные линии в этом варианте прокладываются в  коробах вдоль потолочного или напольного плинтусов.  Ответвления к розеткам и выключателям выполняются невысоким кабель-каналом, торец которого закрывается заглушкой. Электроустановочные изделия монтируются в металлические подрозетники. Под них предварительно забуривается отверстие коронкой по дереву. Такой вариант, сочетающий открытую прокладку кабелей с розетками и выключателями для скрытой установки, позволяет до незначительно расширить ассортимент последних и уменьшить глубину выступающих частей. Как вариант можно разместить магистрали в соседних помещениях, где не так важна эстетика, пробурить оттуда стену, заложить стальную втулку, установить металлический подрозетник и выполнить скрытую установку розеток и выключателей на стенах «парадной» комнаты. Однако, данный вариант не учитывает осадки дома.

Вариант 2. Скрытые магистрали и ответвления в кабель-каналах.

Магистральные линии прокладываются в перекрытиях. Для этого, порой, используются металлические трубы. Из-за необходимости выполнять повороты, часто используют медные трубы, цена которых зашкаливает все разумные пределы. Можно использовать металлические лотки с крышками, специально предназначенные для этой цели. Промышленность выпускает подобные лотки разных размеров. В широкие можно уложить десятки кабелей. Лотки изготавливаются из оцинкованной стали. Толщина стенок значения не имеет, т.к. для медных кабелей, сечением до 2,5мм2 данный параметр не нормирован. Иногда, для большей механической защиты, кабели затягивают предварительно в гофру. Однако это существенно уменьшает вместимость лотков. Достаточно защитить места поворотов и возможных контактов изоляции кабеля с острыми металлическими кромками гофрой или хлорвиниловой трубкой или тщательно подогнуть острые края. Укладка металлических лотков – операция непростая. Необходима частичная подрезка балок перекрытий, иногда с последующим их усилением, обход несущих конструкций, зачистка острых кромок, заделывание торцов. Для выполнения всех этих операция требуется разнообразный инструмент и навыки жестяных работ. Лотки скрепляются между собой клепками или на болтах с гайками. Промышленность выпускает уже готовые повороты, углы, тройники и т.п., однако стоимость данных изделий высока и их применение в данном случае не всегда экономически целесообразно, т.к. требует тщательного заблаговременного расчета трасс, что не всегда возможно, т.к. не все конструкции дома видны при предварительном осмотре. После укладки в лотки кабелей выполняется заземление металлических конструкций. Для этого протягивается заземляющий провод, надежно прикрученный к каждой части лотков винтом с гайкой. К трубам заземляющий провод крепится с помощью стальных хомутов. Таким образом выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП), которая обеспечивает мгновенное срабатывание защиты и отключение поврежденной линии в случае повреждения изоляции. При этом следует учитывать следующие требования ПУЭ:

1.7.129. В местах, где возможно повреждение изоляции фазных проводников в результате искрения между неизолированным нулевым защитным проводником и металлической оболочкой или конструкцией (например, при прокладке проводов в трубах, коробах, лотках), нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

2,5 мм2 — при наличии механической защиты;

4 мм2 — при отсутствии механической защиты.

7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.

7.1.69. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36.).

К защитным проводникам должны присоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.

Ответвления к розеткам и выключателям выполняются через отверстия со стальными втулками в перекрытиях обычным пластиковым коробом. На ровных стенах особых проблем нет, а вот на бревне необходимо выполнить площадку для установки кабель-каналов и электроустановочных изделий. Для того, чтобы выпилить такую опору из предварительно выстуганной и отшлифованной доски, ее предварительно размечают специальным инструментом, который у старых мастеров назывался обвалочкой. В продаже такого инструмента нет – его придется изготовить самим. Однако данный способ возможен исключительно в доме, простоявшем не менее 4-5 лет. При этом зимой он отапливался. Иначе осадка стен сведет на нет все старания, площадки под кабель-каналы неизбежно деформируются. Поэтому данный способ применим в очень редких случаях.

Вариант 3. Полностью скрытая проводка в бревенчатом доме.

Этот случай самый сложный и кажется невозможным неискушенному мастеру в том случае, если он готов строго следовать всем нормам безопасности. Магистрали, как во втором варианте, выполняются в перекрытиях, в металлических лотках. А вот с подъемами ситуация сложнее. Наиболее простым и очевидным выглядит размещение выключателей. Т.к. они обычно располагаются рядом с дверью, подъем можно скрыть дверной коробкой. Однако, недостаточно просто скрыть провод под наличник. Необходимо в торце бревен, выпилить торцом бензо- или электропилы паз, в котором размещается металлическая трубка. Долгое время, по удобству использования, вне конкуренции была медь. Т.к. медная трубка использовалась весьма ограниченно, то на общую цену это сильно не влияло. В трубку закладывался провод, после чего она изгибалась «по месту» с помощью трубогиба. Использование меди позволяло скрыто подойти к электроустановочным изделиям, однако имело целый ряд недостатков. Во-первых, медь все-таки дорога, во-вторых, гнуть ее еще та работа, в третьих, крайне сложно было учесть компенсацию на усадку. Настоящую революцию в работах по скрытому монтажу произвело появление на рынке гибкой трубы из нержавеющей стали. Такая труба изгибается плавно без специального иструмента. Кроме того, в продаже появились металлические фитинги позволяющие выполнять повороты под прямым углом, сращивать отдельные участки труб. Значительно меньше риск повреждения трубы и кабелей внутри в результате осадки дома. Закладывая трубу в межэтажные перекрытия реально соблюсти плавные повороты и предусмотреть возможность частичной перетяжки кабелей в случае ремонта.

В стене бурится коронкой отверстие под металлический подрозетник или пластиковый подрозетник помещается в самодельную обойму из оцинкованной стали. Паз в торце бревен соединяется отверстием большого диаметра с подрозетником. Самое кропотливое – выполнение ровной площадки под рамку электроустановочного  изделия. Иначе выключатель или розетка встанут с перекосом.

С розетками ситуация сложнее. Их размещают там, где удобно пользователю, поэтому нелогично размещение большинства розеток рядом с дверными проемами. Вот один из способов: для подвода к розетке в нижележащих бревнах пропиливается паз. В него закладывается металлическая трубка с кабелем. После, из доски нужной ширины, изготавливается заглушка. Ее плотно загоняют в паз, опиливают и зашлифовывают. Желательно, перед установкой заглушку смазать столярным клеем. Однако, если доска забита плотно, клей не слишком нужен. Все сколы и неровности зашпаклевывают шпаклевкой по дереву в цвет древесины. После высыхания шпаклевки, шлифовку повторяют. На торце доски можно подрисовать рисунок волокон бревна – тогда после покрытия стен лаком или пропиткой место подводки кабеля будет практически незаметным.

Подобная работа требует высокой квалификации, разнообразных навыков и инструмента. На подготовку места под  одну точку уходит у мастера не менее половины рабочего дня, поэтому работа высоко расценивается. Но красота, как известно, требует жертв и немалых затрат.

Другой способ – косое бурение. Одно отверстие выполняется снизу вверх, от пола, другое – от подрозетника, сверху вниз. Важно точно рассчитать угол бурения, иначе можно выскочить наружу, особенно в местах стыков бревен, где толщина стены незначительна. Сложность заключается в том, что сверление выполняется буром большого диаметра – 20-22мм, т.к в полученное отверстие должна свободно пройти гибкая металлическая труба с кабелем.

Следует избегать расположения в перекрытиях и стенах распаечных коробок, т.к. вероятно, в процессе эксплуатации, потребуется их обслуживание. Значит, места распаек должны быть доступны. Можно, конечно, провести отдельный кабель от щита до каждой розетки, но такое приведет к неоправданному увеличению расхода материала. Розетки можно разбить на группы по помещениям и объединить шлейфом в разумных пределах, можно углубить подрозетники, установить в глубине еще один и произвести распайку за механизмом розетки. Недопустимо только распаивать и шлейфовать розетки, выделенные под мощные, постоянные нагрузки: обогреватели, стиральную и посудомоечную машины, электроплитки, бойлеры и т.п. В этих случаях следует тянуть провода непосредственно от щита и защищать линии отдельными автоматами.

Вариант 4. Использование радиоуправления светом.

Фактически это комбинация варианта 3 и использование полное или частичное радиовыключателей. Наиболее сложным и затратным является протяжка световых линий. Все линии от выключателей и источников света должны собираться в одном или нескольких «световых» щитах. Причем линии от выключателей приходится вести в полу, а линии от светильников в потолочном пространстве. Расход кабеля, труб и пр. материалов огромен. Радиовыключатели позволяют уменьшить кол-во материалов и работ почти в два раза. Казалось бы высокая стоимость подобной системы вполне окупается. Выход найден? Нет, радоваться рано. Системы радиоуправления светом имеют ряд существенных недостатков. Однако в рамках этой статьи я не хочу останавливаться на них подробно. Это отдельная, большая тема. Надеюсь раскрыть ее в следующих материалах.

Естественно, особое внимание следует уделить подбору и монтажу автоматики защиты. Щит большого дома с разветвленной проводкой может насчитывать десятки элементов. Это уже знакомые нам автоматические выключатели и устройства защитного отключения, а также разрядники, ограничители перенапряжений, переключатели  фаз, системы включения резервного питания и т.п. Часто, для того чтобы разгрузить главный щит и уменьшить расход кабеля, в коттеджах устанавливают дополнительные, этажные щитки. Это позволяет также уменьшить расход кабеля и облегчает управление энергосистемой дома.

Не стоит забывать, что основным методом защиты от поражения электрическим током является защитное заземление. Поэтому в обязательном порядке на участке должен быть выполнен контур повторного заземления, а вся распределительная сеть выполняется трех или пятипроводной. Выбор системы заземления определяется в каждом конкретном случае и зависит от состояния внешней сети.

Особое внимание следует уделить заблаговременному планированию работ. Большинство схем должно быть подготовлено заранее, в процессе работ идет только их уточнение.

Думаю понятно, что столь непростая работа требует разнообразных профессиональных навыков и сложного инструмента и оборудования. Ведь львиная доля работ к электромонтажу имеет весьма отдаленное отношение. Поэтому в бригаде должны быть добросовестные плотники высокой квалификации, жестянщики и т.п. Пригодятся навыки и др. профессий: плиточников, отделочников, маляров. Сложная комплексная задача требует комплексного подхода в ее решении.

Самое сложное в электромонтажных работах – проектирование удобной и безопасной электроустановки. При этом следует учитывать не только конфигурацию дома и пожелания заказчика, но, главное все инженерное оборудование: отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, кондиционирование, различные слаботочные устройства. Электрика является тем звеном, которое объединяет все эти системы и обеспечивает их бесперебойную, корректную работу. Вопросам проектирования я собираюсь посвятить отдельную статью.